Turin

uh, pa ti bas imas aparata! kazes ne zadugo....sta planiras da nabavis? ja imam Nikon D70 i Olympus C-760 UZ koji me sluzi vec dve i po godine.

za pocetak, ono sto ce zaista poboljsati izgled fotografija je osnovno znanje Photoshop-a. Ako hoces vrhunski kvalitet, MORAS da doterujes svoje fotke sam, a ne kamera da ti to radi automatski. Ovo je ekvivalentno onom da manekenke i glumice ne izlaze nenasminkane pred kamere. to podrazumeva par osnovnih koraka: 0) ako hoces bas vrhunske rezultate koriscenje RAW-a koji omogucava laksu obradu, vise raznovrsnih naknadnih korekcija i spasavanje vise podataka u slici 1) cropovanje slike u odgovarajucu kompoziciju (ako nije uhvacena u trenutku slikanja) i format 2) levels & curves, postavljanje WB (balansa bele boje) pomocu pipeta u levels dijalogu (ovo samo ako WB nije waaaay off na osnovnoj slici), podesavanje kontrasta u srednjim tonovima na slici (vredi ponekad probati i sa unsharp maskingom (USM) sa parametrima: amount: 20-30, radius: 40-50, threshold:0) 3) uklanjanje nepozeljnih elemenata pomocu clone alata 4) izostravanje pomocu unsharp masking-a manje vise svaka slika treba da prodje kroz ovo u nekom obimu da bi licila na nesto. preporuke za aparat: 1) uvek fajl sa najvisim kvalitetom (najmanja kompresija) 2) uvek maximalna rezolucija (ako treba manje odraditi u PS-u) 3) sto manje automatski WB - koristiti presete i mogucnost custom WB (nositi beli list A4 papira sa sobom za ovu svrhu) na licu mesta. najbolja slika delovace kao reject ako je WB mnogo pogresan, a sa auto WB uglavnom jeste (ne snalazi se ni sa cim osim sa jakim dnevnim svetlom van senke) ovo je bitno, ali zahteva posedovanje dodatne opreme: 4) ako je vazan pejzaz u pitanju, stativ i daljinski okidac ili tajmer, da vibracija od pomeranja okidaca ne bi unela neostrinu u sliku 5) ako je pejzaz u pitanju i hocete zasicene boje, tamno plavo nebo i lepe vodene i lisnate povrsine, nema opravdanja za nekoriscenje polarizacionog filtera. on je tata za outdoor fotografiju. tacka. izvini, mozda sam vec pitao, zaboravio sam, koji aparat imas?

taj termin "profesionalno" je dosta silovan termin. profesionalno je ono sto je dovoljno visokog kvaliteta da se moze prodati kao delo majstora. to se stice pre svega vezbom, ucenjem, detaljnim detaljnim poznavanjem opreme, eksperimentom i naravno na kraju talentom. moras kao prvo da postavis visoke kriterijume, a kad ih dostignes da postavis jos vece. za pocetak, ciljaj na kvalitet za naslovnu stranu, razmisljaj sta tvoja slika nema sto one imaju, ne samo sa strogo tehnickih aspekata poput ostrine, kontrasta, i drugo. znaci, kompozicija. svaka fotografija ima neki subjekat, to jest nesto sto zelis da pustis da "prica" gledaocu. veoma je vazno da se to izoluje i prikaze na onaj nacin da vodi oko gledaoca na taj subjekat i da druge stvari ne ometaju. ako je pejzaz, bitni su svi planovi (i ono napred i ono pozadi), svetlo, ugao gledanja (da bude razlicit od onog kako gledalac vidi taj subjekat svaki dan) itd... 99% fotki postovanih po dpreview-u, flickr, photobucketu itd... su snapshotsi, cisto govno, nesto sto je trenirani kapuciner mogao da snimi. ako je nesto slikano po noci, najverovatnije je slikano pomocu stativa ili bi slika bila vrlo vrlo vrlo neostra. evo jedan rule of thumb: prosecan covek kome se ne tresu ruke nesto narocito moze snimiti iz ruke ostru fotografiju (pod uslovom da su ostali kriterijumi zadovoljeni) sa najduzom ekspozicijom koja iznosi otprilike 1/(35mm-arska ekvivalentna zizna daljina). neko duze, neko krace. ovo znaci: recimo, imam objektiv od 105mm na nikonu D70. posto imam crop factor od 1.5x to je ekvivalentno 157.5 mm (pokriva isti kadar kao hipotetickih 157.5 na 35mm filmu). znaci, ako hocu iz ruke da slikam ne treba da se spustam ispod 1/160 dela sekunde. za kompakte onih, na primer 4.7-47mm ziznih daljina su vec prevedeni u 28 - 280mm, tako da ti je za neki pejzaz iz ruke na 28mm dozvoljena najduza ekspozicija od 1/30 sekundi (posto 1/28 ne mozes da odaberes, 1/30 je najblize). cim padne mrak, a inache je za pejzaz zatvorena blenda zbog dubinske ostrine pa jos manje upada svetlosti, stativ ili neka potpora (aparat na haubi kola, na klupi, na platformi nekog stubica itd...) postaju vise nego potrebni. opticka stabilizacija objektiva moze u vecini situacija da vrati 2 - 3 blende, tako da u nekom idealnom slucaju umesto maksimalnih 1/30 -> (1 blenda spasena optickom stabilizacijom) sad mozes da ides do 1/15 -> (2 blende koje ti daje OS) mozes da ides do 1/8 -> (3 blende) mozes da ides do 1/4 sec. e sad, ta opticka stabilizacija (IS kod Canona, VR kod Nikona, OS kod Sigme) poskupljuje cenu objektiva znacajno, a neki proizvodjaci (koji jos uvek tapkaju u amaterskom segmentu trzista) poput Sony i Pentax-a nude stabilizaciju samog senzora pa to vazi za sve objektive (Super Steadyshot kod Sony-ja).

jebiga,mene progone neki drugi fetishi....

sigurno sajentolozi imaju neki ritual tog tipa... tebe je u stvari u snu poseo mracni gospodar Xenu

400D je odlican aparat, ali takodje je i 350D kojeg polovnog mozes naci jeftinije. nije veliki skok sa jednog na drugi, osim sto je novi 400D zadrzao cenu koju je imao novi 350D kad se pojavio (otprilike). g7 je mucho dinero ako se desi da za pola godine pozelis dSLR. ako si za to da zauvek (ili barem tri, cetiri godine) ostanes na kompaktu, onda ima logike razmotriti neke naprednije modele. a verovatno ces pozeleti "pravi" aparat kad tad, jer su ti kompakti kao lake droge, malo, malo i eto tebe riding the "dSLR train" kad kupujes bitna su tri pitanja: 1) koliko para maksimalno mozes/zelis da potrosis? da li ces moci da ulazes jos para u buducnosti kad ti apetiti porastu i kad naucis nesto (6 meseci/ 1 godina / 3godine / nikad) 2) koliko ozbiljan ces biti sa svojom fotografijom (letovanja & rodjendani / travel / izlozbe / umetnost / svadbe / komercijalna fotografija - stock / voajerisanje / detektivski posao / forenzika / medicina)? 3) koliko velika stampa ti treba (samo na ekranu / slike za album 13x18, 15x21 / posteri A4 / izlozbe A3, A2.. / bilbordi / kalendari / naslovne strane casopisa ....)? kad ovo dobro razresis, onda ce ljudi znati da te upute na to sta da kupis. horses for courses.

sto se mene tice, nema problema, nek neko otvori temu, samo ovde ima mnoooogo da se prica, nek bude ovako: vi postavite pitanje, a ja ako imam iskustva sa tim cu da odgovorim ili da vas uputim na nekog ko zna. imam i neke ebookove pa bih mogao JEDNOM od vas da narezem kopiju, a vi se posle snadjite pa presnimavajte jedni od drugih. ima jako dobrih foruma, ali CAVEAT! vecina su, nazalost, pod velikim uticajem sponzora i cesto forsiraju prodaju proizvoda odredjenih proizvodjaca koje imaju u ponudi. na primer: dpreview forumi za Nikon (posto sam ja nikondzija tamo idem) cesto kuju u zvezde neke objektive koji kostaju opskurno mnogo iako za vecinu primena razlika izmedju njih i jeftinijih nije ba$ $tra$no mnogo izrazena, forsiraju se neke prodavnice i ostro kritikuju kad se ista ruzno kaze o njima itd..., kod nas je nekad bio jako dobar foto podforum na www.dizajnzona.com/forums/, medjutim tamo se vec izvesno vreme agresivno forsira zvanicni sponzor sa svojim proizvodima (btw. on je korektan supplier sa fleksibilnim uslovima, ali ima american car salesman filozofiju gde ljudi cesto kupe i nesto sto nisu prvobitno naumili), a i neki moderatori su ukljuceni u distributivne kanale. kvalitet galerija je opao, stariji clanovi su poceli da odlaze, jedino je photo stock zajednica tamo jako zdrava i prosperirajuca i jako je preporucujem. obicni clanovi tamo su ljudi koji su vrlo spremni da pomognu, samo ipak obidjite vise prodavnica od one jedne koju preporucuju, procitajte na netu sto vise mozete i nemojte slepo verovati da je zelena hoya odlican jeftin polarizator, jer nije nijedno od ta dva.

зоу аре а фуцкинг гениус.....ovo sam probao da stavim u potpis, medjutim predugacko je....genijalno

nema najbolji (osim ako neces da das 2500 eur za Canon 5D koji najvise score-uje na WOW kakav kvalitet slike! skali), ima "najbolji u cenovnom rangu..." za kompakte: ako ides ispod 230 evra (bez troskova za baterije, punjac, kartice na koji ionako moras da racunas) uzmi neki od Canona A serije - to je najbolje za te pare, nista drugo ne moze da prismrdi. Kvalitet slike odlican (firma ima iskustva u pravljenju kvalitetnih senzora), objektiv odlican (isto kao prethodno), ima automatske modove, ima pune manuelne kontrole, bombonica, odlican za pocetnika i naprednijeg amatera koji jos nece da predje na dSLR ako hoces od 230-300 evra uzmi Fuji S5600 ili koji je vec aktuelan (S6500 je cini mi se primetno skuplji). dobijas: RAW, veliki zum (10x ili vise cini mi se), lepu ergonomiju (ne izgleda kao cigla, vec lepi crni kao pravi fotoaparat) ne gubis nista osim para ako hoces iznad 300 evra, vec postaje glupo bacati pare na kompakt jer polako ulazis u domen polovnog dSLR aparata (canon 300d, canon 10d, canon 350d, nikon d50, nikon d70, d70s) i kit-objektiva ( a kvalitetnu 50-ticu uvek mozes nabaviti ispod 100 eur) sto su ozbiljni aparati. kompakti su ipak igrackice, podeseni da daju lepe boje iz kamere, ali opet igrackice. sa dSLR-om dobijas: mogucnost da menjas objektive (staklo je ono sto pravi sliku, senzori come and go) - ovo neki vide kao manu, ako si ti od tih, onda dSLR nije za tebe, veliki senzor (manje suma, bolja reprodukcija detalja i boja, velike ISO osetljivosti), konacno pravi autofokus (mnoogo brzi i pouzdaniji nego na kompaktima), veci frame-rate (snimanje do 3 fps, veci bafer), brzi response aparata (brze paljenje i manje kasnjenje kod okidanja tzv. shutter-lag), pravo opticko trazilo (EVF i LCD suck!), izolaciju subjekta na fotografiji (konacno imas kontrolu DOF-a (dubinske ostrine) - videces znacajnu razliku na fotografiji sa F2.8 i recimo F5.6) sa dSLR-om gubis: filmice (filmovi su za miniDV kamere nisu za aparate), live slika na LCD-u (mada se sad i ovo ubacuje na novije modele), ugradjen objektiv (moraces da kupujes kvalitetne objektive ako hoces kvalitetne rezultate), dubok DOF, veci su i tezi (mada se i to smanjuje), vise kostaju, slike zahtevaju obradu (ali daju primetno bolje rezultate nego kompakti). i naravno, broj megapiksela je skoro pa nebitan. 5mpx je sasvim dovoljno za stampu do A4 formata. bitan je odnos povrsina senzora/broj megapiksela tj. gustina photosite-a (celija CCD senzora) odnosno njihova velicina. vece fotocelije -> vise svetla pada na njih, bolja reprodukcija boja i sitnih detalja, manje suma. 6mpx na canonu 300d (moze polovan bez objektiva za 300 eur da se nadje, kit objektiv (koji je sranje) je 30-40 eur, jeftin telefoto Sigma 70-300/4-5.6 je oko 120-150 eur, 50/1.8 (fenomenalan objektiv) je oko 80 eur) je mnooogo bolje nego 10 mpx na bilo kojem kompaktu sa malim senzorom.

nema najbolji (osim ako neces da das 2500 eur za Canon 5D koji najvise score-uje na WOW kakav kvalitet slike! skali), ima "najbolji u cenovnom rangu..." za kompakte: ako ides ispod 230 evra (bez troskova za baterije, punjac, kartice na koji ionako moras da racunas) uzmi neki od Canona A serije - to je najbolje za te pare, nista drugo ne moze da prismrdi. Kvalitet slike odlican (firma ima iskustva u pravljenju kvalitetnih senzora), objektiv odlican (isto kao prethodno), ima automatske modove, ima pune manuelne kontrole, bombonica, odlican za pocetnika i naprednijeg amatera koji jos nece da predje na dSLR ako hoces od 230-300 evra uzmi Fuji S5600 ili koji je vec aktuelan (S6500 je cini mi se primetno skuplji). dobijas: RAW, veliki zum (10x ili vise cini mi se), lepu ergonomiju (ne izgleda kao cigla, vec lepi crni kao pravi fotoaparat) ne gubis nista osim para ako hoces iznad 300 evra, vec postaje glupo bacati pare na kompakt jer polako ulazis u domen polovnog dSLR aparata (canon 300d, canon 10d, canon 350d, nikon d50, nikon d70, d70s) i kit-objektiva ( a kvalitetnu 50-ticu uvek mozes nabaviti ispod 100 eur) sto su ozbiljni aparati. kompakti su ipak igrackice, podeseni da daju lepe boje iz kamere, ali opet igrackice. sa dSLR-om dobijas: mogucnost da menjas objektive (staklo je ono sto pravi sliku, senzori come and go) - ovo neki vide kao manu, ako si ti od tih, onda dSLR nije za tebe, veliki senzor (manje suma, bolja reprodukcija detalja i boja, velike ISO osetljivosti), konacno pravi autofokus (mnoogo brzi i pouzdaniji nego na kompaktima), veci frame-rate (snimanje do 3 fps, veci bafer), brzi response aparata (brze paljenje i manje kasnjenje kod okidanja tzv. shutter-lag), pravo opticko trazilo (EVF i LCD suck!), izolaciju subjekta na fotografiji (konacno imas kontrolu DOF-a (dubinske ostrine) - videces znacajnu razliku na fotografiji sa F2.8 i recimo F5.6) sa dSLR-om gubis: filmice (filmovi su za miniDV kamere nisu za aparate), live slika na LCD-u (mada se sad i ovo ubacuje na novije modele), ugradjen objektiv (moraces da kupujes kvalitetne objektive ako hoces kvalitetne rezultate), dubok DOF, veci su i tezi (mada se i to smanjuje), vise kostaju, slike zahtevaju obradu (ali daju primetno bolje rezultate nego kompakti). i naravno, broj megapiksela je skoro pa nebitan. 5mpx je sasvim dovoljno za stampu do A4 formata. bitan je odnos povrsina senzora/broj megapiksela tj. gustina photosite-a (celija CCD senzora) odnosno njihova velicina. vece fotocelije -> vise svetla pada na njih, bolja reprodukcija boja i sitnih detalja, manje suma. 6mpx na canonu 300d (moze polovan bez objektiva za 300 eur da se nadje, kit objektiv (koji je sranje) je 30-40 eur, jeftin telefoto Sigma 70-300/4-5.6 je oko 120-150 eur, 50/1.8 (fenomenalan objektiv) je oko 80 eur) je mnooogo bolje nego 10 mpx na bilo kojem kompaktu sa malim senzorom.

da li cesto imate lucidne snove (snove u kojima ste potpuno svesni da sanjate)?

ne znam meni su zenske tetovaze definitivan turn-off. ko mornari jebote. trip: obavljas radnju sa ribom i ona te pita: JESI LI POJEO DOVOLJNO SPANACA DANAS, MAJKU TI JEBEM?!

I couldn't agree more. najvise me nerviraju igre bazirane na Diablu. to nisu avanture. to su gym-for-index-finger igre. ubijanje 80000 gmazova i vracanje kroz 700 ekrana da bi druidu sedam spratova iznad tebe doneo magijski predmet nije dovoljno da nesto bude avantura. Ultima vec jeste.

jesu. jedna gospodja mi je rekla: "A vi ste iz Srbije! Bila sam pre dvadeset godina u Dubrovniku na letovanju, lepo smo se proveli" nije znala da to jos uvek nije Srbija.

uzevsi u obzir gotovo poslovicnu upoznatost stranaca sa geografijom Balkana, recice ce ti nesto u fazonu: "Pa nema problema, planiramo da sviramo u Ljubljani i Zagrebu u Novembru!"

u pravu si, lapsus u pisanju, predugacki postovi. neparno -> duplo, parno -> isto. 5 pravi 10 zrakova, 6 -> 6, 7 -> 14...

da desilo mu se to da je dao Ljiljani da pise scenario i potpisuje njega ono u fazonu: Ma idi u pizdu materinu, pusticu te jednom nesto da napises....! ako uporedis Pozoriste u kuci ili Vruc Vetar sa autisticnim socijalistickim bljuvotinama tipa Bolji zivot, Srecni ljudi, Gore Dole, Porodicno Blago, Bela Ladja vidis da to moze raditi isti covek samo u slucaju da je u medjuvremenu zakachio sifilis ili da je dao nekom drugom (significant other) da pise.

najbolji je power na japanskom, odnosno japanskom izgovoru engleskog. Concerto Moon na prva dva albuma recimo.

nazalost, prva jeste za bacanje. nema centralni motiv, nije bas pejzaz, ima ruzan flare od Sunca, boje i kontrast su ocajne, generalno kao slucajan snapshot. treca i cetvrta isto tako. za drugu je trebalo da obidjes celo jezero i nadjes neki zanimljivi ugao, ali tokom boljeg svetla. pazi kad imas Sunce u kadru. nemoj tada gledati na opticko trazilo jer mozes sebi da spalis makulu (zutu mrlju) i ostetis/unistis vid. isto tako CCD senzor moze da se osteti od duze ekspozicije na toliko jak izvor svetla. Sunce u kadru takodje ima negativan efekat da posto je mnoogo sjajnije od svega ostalog, od tog ostalog ostanu samo siluete. inace, ako zatvoris blendu (F5.6, F6.3, F7.1, F8 u tvom slucaju) tackasti izvori svetla (ulicne lampe nocu, Sunce na sirokougaonim kadrovima itd...) postaju zvezdasti, tj. dobijaju zrake (zbog difrakcije svetla pri prolasku kroz mali otvor). broj krakova koji se vide zavisi od broja listica koji sacinjavaju blendu na tom objektivu: ako tvoj objektiv ima paran broj listica blende "zvezde" ce imati taj broj zrakova. ako ima neparan broj listica "zvezde" ce imati dvostruko vise zrakova od broja listica blende. znaci: objektiv sa 5 listica blende moze da da zvezde sa 5 krakova, a objektiv sa 6 listica - zvezde sa 12 krakova. mozes da vidis koliko ima listica blende tako sto je samo malkice zatvoris, recimo f4, pritisnes okidac do pola da se zatvori blenda i drzis i onda pogledas u objektiv. na samom dnu videces najverovatnije ili petougao, sestougao, sedmougao ili devetougao. koliko strana ima taj poligon, toliko listica blende ima blenda (posto svaku stranu formira jedan listic).

najjednostavniji double-bass-pedalling ritmovi, visoki pichkasti vokali, album ili bend koji sadrzi "Force","Dragon","Power","Lightning" u nazivu, debilni tekstovi o temama koje interesuju osnovnoskolce koji i dalje smatraju da su collectible action figures u stvari cool i da ostatak sveta gresi. hoces jos?

e super, jeste li razmenili brojeve telefona?

iskopaj negde link (ja vise ne mogu da nadjem) za: Vali - Forlatt to je u ovom fazonu i trebalo bi da ti se svidi. da li si slusao finski bend Tenhi mozda?

zavisi od proizvodjaca. u zadnje vreme vise ne pratim kompakte, pa ovo shvatite vise kao smernice: canon to stavlja tek na S seriji (na A seriji cini mi se da nema ni na jednom modelu). kod nikona mislim samo prosumer aparati poput 5400, 5700, 8700 i 8400 koji su svi upgradeovani u medjuvremenu. kod fuji-a bi trebalo da ima odlicni F30 i ima S5500, S5600 (sto znaci vec 250+ eur segment) i naravno S6500 i S9500. kod sony-ja to su H1, R1 i raniji F717, F828, W1. za novije olympuse ne znam, kod mog C760 moralo se otkljucavati na neku hack foru. naravno, svaki dSLR ima RAW. RAW je fantastican, ali zahteva strpljenje i veliku posvecenost obradi fotki i veliku zelju za eksperimentisanjem i ucenjem. sto se tice fleke, ne znam dok ne vidim sliku, jeli to samo na 1 slici, ili uvek? ako se javlja cesto, moze biti mrlja i zrno prasine na objektivu koje postaje vidljivo kad to bude obasjano direktnim jakim svetlom? za to smoothovanje koristi uvek pominju pojam feather, ne znam tacno da li misle na feather tool ili neki parametar za cetkicu koju koristis, bolje da progooglas, nisam imao zivaca i vremena da isprobavam. googlaj i za "clipping path". to se koristi kod stock fotografije na glavnom subjektu da lenji dizajner koji kupuje fotku moze lako i bez zajebancije da izvadi subjekat sa slike. koristi evaluative kao osnovno merenje. spot ce ti koristiti za situacije poput portreta gde je pozadina jako osvetljen prozor. bez spot merenja, subjekat ce biti jaaako taman, a prozor pravilno osvetljen. sa spot-om subjekat je pravilno osvetljen, a prozor ispucano beo bez detalja tzv "sprzen". verovatno je najbolje da tad koristis evaluative i malo blica da posvetlis subjekat. spot koristi za subjekte male povrsine cija je osvetljenost znacajno razlicita od osvetljenosti okoline (mala ptica naspram plavog neba, nesto u tami slabo osvetljene prostorije itd...) u ovom konkretnom slucaju nije bilo bitno da ima mogucnost da snima blio sta osim JPG. taj JPG u A modu bice normalan, a isti u Landscape modu ili foliage modu imace manipulisane boje od strane procesora u aparatu. bolje osnovni JPG + manipulacija u Photoshopu nego da aparat nesto budzi, jer u ovom prvom slucaju imas mogucnost da kontrolises promene.

neofolk targetuje istu publiku koja voli pagan/viking/celtic/folk metal, cesto se recenzije nalaze na istim mestima i, ruku na srce, da je bilo na gothic forumu niko od vas ovo ne bi procitao, jer tamo ne zalazite, a za njih su vise sistersi, nefilimi i drugi bakraci. zato je ovo za folk metal forum. I rest my case.

jok bre. kad napravis fotografiju, pre snimanja u JPG na karticu tokom post-processinga u procesoru aparata on poveca zascienje te boje tako sto za odgovarajuci procenat pogura zasicenje odgovarajucih kanala na odgovarajucim mestima na slici. to ne valja zato sto: 1) u photoshopu to mozes sam da uradis bolje i sa vecom kontrolom, a ovako dobijas sliku koja je obradjivana i nemas original 2) lako moze da se desi da u najsvetlijim delovima slike bude ispucan crveni kanal, tj. kad otvoris u PS-u vidis na histogramu da je histogram za crveni kanal otisao u krajnji desni kraj i da je odsecen. to znaci da su izgubljeni zauvek podaci o detaljima u najsvetlijim regijama slike i imaces oooogroman posao da doteras balans boja (WB) da reprezentuje ono sto si video na licu mesta. ovo je metod koji prodaje aparat bakama i dekama i idiotima koji smatraju da vredi dati dodatnih 150 evra da bi ti na apratu pisalo IXUS zato sto je to u modi. ko je ozbiljan sa svojom fotografijom i zeli sam da je dotera do umetnickog dela na svim aspektima kako tehnickim tako i kompozicionim, ovo ne odgovara.